Рубаха
- Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» - «кусок, отрез, обрывок ткани»-и {родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» - ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень».
Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка - из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке.
Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.
Ворот
- рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.
По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» ee необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии. Эта тема поистине необъятна, ей посвящено огромное количество научных трудов Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удаётся восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым - посередине груди, но бывал и косой, справа или слева. .
Застёгивали Ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов - кости и дерева.
Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды - ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой (иногда содержавшей - конечно, у тех, кто был в состоянии себе это позволить, - золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни), что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды - «ожерелье» («то, что носят вокруг горла») или «оплечье». Его пришивали, пристёгивали или вовсе надевали отдельно. В разделе Украшения подробнее рассказано об охранительном смысле украшений и о том, почему при маломальском достатке люди старались обзавестись золотом и благородными камнями и не прятали их в сундук, а размещали на одежде и на собственном теле.
Штаны
на первый взгляд кажутся неотъемлемой, просто необходимой частью мужского костюма. Однако так было (да и есть) не у всех народов и не всегда. Например, в Древнем Риме штаны считались «варварской» одеждой, которую «благородному» римлянину носить было неприлично. Галлию (современную Францию) римляне называли не только «Галлия комата» - «косматая Галлия», из-за обычая тамошних воинов-кельтов идти в бой со вздыбленными волосами, но и «Галлия брактеата» - «Галлия-в-штанах», поскольку, в отличие от римлян, кельты носили штаны. Исследователи считают, что этот вид одежды был занесен в Европу, в том числе к славянам, кочевниками древнейших времён и первоначально появился в связи с необходимостью ездить верхом. Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу - для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Учёные пишут, что штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.
Украшались ли штаны? Если верить изображению IV века (часть историков полагает, что там изображены славяне или предки славян) - они могли быть покрыты вышивкой спереди и внизу. Но других данных об этом нет.
Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка - «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Позднейший украинский костюм в этом смысле является исключением.
Другое название одежды для ног - «портки», а также «ноговицы».
Знатоки русского языка пишут, что слово «штаны» пришло к нам из тюркских языков примерно в XVII веке и первоначально произносилось «штоны», что ближе к оригиналу.
А «брюки» вошли в употребление только при Петре I. Это слово заимствовано из германских языков, а те, в свою очередь, некогда усвоили кельто-древнеримское «брака», обозначавшее всё ту же «варварскую» одежду для ног.
Пояс . Еще в начале 20 столетия пояс был неотъемлемой частью славянской одежды: повседневной, праздничной, ритуальной. Самые разнообразные узорные пояса еще в 1920гг насилии в будни и праздничные дни, взрослые и дети, мужчины и женщины. Женщины носили пояс на талии поверх фартука, либо под грудью. Мужчины – высоко под грудью, на животе или ниже живота, обкручивая его вокруг стана не менее двух раз.
Завязывался пояс узлом спереди или с боку чтобы концы свешивались на 20-40см и более. Способ навязывания поясов, обозначал их длину которая варьируется от1,5 до 4м., отдельные пояса достигают 5-6м. Ширина поясов тоже различна, обычно повседневную рубаху подпоясывают тонким полувершковым поясом (22мм) или вервью (специально сплетенная из льна веревка). Праздничную рубаху подпоясывали разноцветным, с родовой обереговой символикой вершковым поясом (44,45мм), а ритуальную рубаху широким поясом в 1,5-2 вершка(6,5-88,9мм).
Пояс в традиционной одежде объясняется не только функциональной необходимостью, но и наделяется глубоким символическим смыслом. Повязывание пояса означает готовность к деяниям и способность эти деяния осуществить.
Ношение пояса также связывалось с моральным обликом человека. Отсутствие пояса усматривалось как нарушение обще принятых норм поведения. По сей день негативное значение имеют слова «распоясаться, поясничать и т.д.».
Пояс как часть одежды человека принимающая форму круга повсеместно употреблялся в качестве оберега. Считалось, что подпоясанного человека «бес боится», снятие пояса означало приобщение к потустороннему миру, к нечистой силе и т.д.
Поэтому пояс снимали при добывании цветка папоротника в ночь празднования дня Бога Купала при поисках клада.
С помощью пояса устанавливается связь между своим и чужим пространством, старым и новым домом. Так у Белорусов при переходе в новый дом хозяин перетягивает все членов семьи за пояс. Когда девица была готова выйти замуж за молодца которого ей сватали, она дарила ему поясок.
Магические свойства пояса, скрепляющего союз молодых использовался в свадебном обряде: поясом обвязывали жениха и невесту, тем самым соединяя их в одно целое. Пояса дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Входя после свадьбы в хату жениха невеста кидала поясок на печь(показывая домовому, что она новая хозяйка). До стола молодых вели на поясе. В первые дни после веселья молодая идя поводу, ложила поясок на сруб колодца. Подметая хату завязывая поясок на веник. Есть сведения что иной раз невеста раздавала на свадьбе более ста поясков.
Поясом связывали первый сноп урожая. При первом выгоне скота в поле у восточных славян было принято расстилать в воротах пояс, чаще красный. Его также привязывали к рогам коровы, клали к пастухам в сумки. Первую борозду вели коня за пояс. При покупку скота его вводили в новый дом через пояс. Во Владимирской губернии в этот момент приговаривали: «забывай старого хозяина, привыкай к новому.».
В славянской традиции пояс это источник жизненной силы. Он обладает оздоровливающим и оплодотворяющим свойствами. В тамбовской губернии с целью расположить молодую к рождению детей к ней на колени сажали мальчика, она целовала его и дарила «девич пояс». Если поясом с изображением «зайчика» опоясать свою супругу во время беременности то она будет рожать только мальчиков, продолжателей рода. Широким мужским поясом спелиновывали младенца. Пояс с родовой обереговой символикой является своеобразным фильтром, который защищает человека от негативных влияний из вне: порчи, сглаза, дурных пожеланий и т.д.
Обереговые свойства пояса знахари при необходимости могли усилить определенным заговором.
Для изготовления поясов использовались различные способы и техники. Наиболее красочными и разнообразными орнаментами отличаются бранные пояса тканные на ниту, бердо или сволочку.
Лапти
- Во все времена наши предки охотно обувались в лапти - «лапти», «лыченицы», «лычаки», «лычные сапоги», - причём, несмотря на название, зачастую сплетённые не только из лыка, но и из берёсты и даже из кожаных ремешков. Практиковалось и «подковыривание» (подшивание) лаптей кожей. Способы плетения лаптей - например, в прямую клетку или в косую, с пятки либо с носка - были свои у каждого племени и вплоть до начала нашего века разнились по областям. Так, древние вятичи предпочитали лапти косого плетения, новгородские словене - тоже, но большей частью из берёсты и с более низкими бортиками. А вот поляне, древляне, дреговичи, радимичи, по-видимому, носили лапти в прямую клетку. Плетение лаптей считалось лёгкой работой, которой мужчины занимались буквально «между делом». Не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он, мол, «лыка не вяжет», то есть не способен к элементарным действиям. Зато, «связывая лыко», мужчина обеспечивал обувью всю семью - специальных мастерских не было очень долгое время. При археологических раскопках во множестве найдены остатки стоптанных лаптей, заготовки и инструменты для плетения - кочедыки.
Делали кочедыки из костей (из рёбер животных) или из металла. Учёными найдены кочедыки, изготовленные ещё... в каменном веке. О глубокой древности лаптей свидетельствует, между прочим, такой эпизод. Старообрядцы-«кержаки», жившие на Урале в XIX веке, лаптей не носили. Зато мёртвых хоронили исключительно в лаптях.
Лапти были распространены не только у восточных и западных славян, но и у некоторых неславянских народов лесной полосы - финно-угров и балтов, у части германцев.
Лапти крепились к ноге с помощью длинных завязок- кожаных «поворозов» или верёвочных «оборов». Завязки несколько раз перекрещивались на голени, прихватывая онучи.
Дешевизна, доступность, лёгкость и гигиеничность такой обуви не требует доказательств. Другое дело, как свидетельствует практика, лапти имели очень малый срок службы. Зимой они пронашивались за десять дней, после оттепели - за четыре, летом, в страдную пору, - и вовсе за три. Собираясь в дальний путь, с собой брали не одну пару запасных лаптей. «В дорогу идти - пятеры лапти сплести» - гласила пословица. А у наших соседей шведов существовал даже термин «лапотная миля» - расстояние, которое можно пройти в одной паре лаптей. Сколько же требовалось берёсты и лыка, чтобы столетиями обувать целый народ? Простые подсчёты показывают: если бы наши предки усердно рубили деревья ради коры (как это, увы, делалось в позднейшие времена), березняки и липовые леса исчезли бы ещё в доисторическую эпоху. Трудно, однако, предположить, чтобы язычники, с почитанием относившиеся к деревьям, поступали столь душегубски. Всего вероятнее, они владели различными способами брать часть коры, не губя дерева. Этнографы пишут - такие приёмы были известны, например, американским индейцам, умудрявшимся раз в несколько лет снимать кору с одной и той же берёзы...
Или весь секрет в том, что, по авторитетному мнению учёных, большая часть народа - как в городах, так и на селе - от снега до снега ходила в основном босиком.
Славянская одежда с символикой – стиль души и защита духа
Как же замечательно, что сегодняшний день возвращает к жизни огромный пласт Родной культуры, некогда захороненной в обмен на чуждую, деструктивную. Нас искренне радует, что с течением времени современная молодежь, а также модельеры и дизайнеры всего мира, начинают вдохновляться русским бытом и проявлять неподдельный интерес к русской одежде в славянском стиле – с символикой, и орнаментальными мотивами.
С древнейших времен славянская одежда шилась старейшинами для молодых и подрастающих поколений, и в каждый её стежок рукодельницы вкладывали силу матушки Макоши – покровительницы семейных союзов и Пряхи Небесной. Ручная вышивка сакральной символики на славянской одежде: чиров и рез наших и орнамента с содержанием рунной обережной записи славянскими знаками и с закреплением «сказанного и сделанного» наузами, помогала защитить и обезопасить носящих или от юдоли, всевозможных бед, невзгод плачевных, нищеты худой, болезней и врагов в бою.
В своем большинстве славянская одежда с символикой обладает четким ритуальным значением: поиск второй половинки, благополучная женитьба, семейный лад, помощь в зачатии добродетельного потомства и родах, укрепление детского здоровья, следование праведному пути, привлечение Доли. Славянская одежда передавалась предками своим потомкам, из поколения в поколение, из Рода в Род и хранила в себе мощную энергетику силы родовых корней.
Надевая сшитую и сотканную с любовью русскую одежду с традиционной славянской символикой наших предков, сразу же чувствуешь теплые объятия многих поколений, гармонию с миром небесным и земным, лад, спокойствие и радость от осознания себя единым целым с Родом, сохранившим многовековые традиции.
Интернет-магазин славянской одежды: от Москвы до Новосибирска
К сожалению на сегодняшний день поиск по настоящему качественной и добротной славянской одежды является весьма трудным занятием, не говоря уже о грамотно подобранных, правильно вышитых и нанесенных на славянскую одежду обережных символах. Даже в Москве довольно трудно найти традиционную русскую одежду в славянском и этническом стиле, да еще и адаптированную под современный уклад, которую можно было бы носить ежедневно, как на работу, так и дома или на отдыхе.
Но к счастью мы позаботились о тех кому важно следование традициям своего Рода и создали целые коллекции качественной и правильно пошитой женской, мужской и детской славянской одежды с обережной символикой, чирами, резами и образами .
В нашем каталоге вы сможете найти славянскую одежду, выполненную как из льняных и хлопковых тканей, так и трикотаж из натуральной пряжи с символами и орнаментами, а так же многочисленные виды текстиля с надписями славящими Русь и Предков наших.
Многочисленные товары, включая славянскую одежду, благодаря своему качеству и современному стилю, пользуются хорошим спросом от Москвы и до Сибири, при этом наглядно доказывая что жить в ладу с Родной Верой наших Предков, одеваться в славянском стиле и выглядеть при этом модно – возможно и доступно каждому из нас уже сегодня.
Одежда в славянском стиле: значение символики и сила Рода
Но зачастую просто купить славянскую одежду не достаточно – нужно отнестись к этому вопросу более осознанно, с полным пониманием того, какое ритуальное значение несет изображенная на ней символика и какое влияние она способна на вас оказать. Специально для этого мы подробно описываем сакральное значение каждого орнамента, става или образа вышитого на славянской одежде.
Для более подробной информации вы всегда можете задать нам все интересующие вас вопросы о покупке понравившейся вам русской одежды в славянском стиле с символикой Родных Богов и матушки Руси, а так же в пространстве интернет-магазина «Велес», вам открыта уникальная возможность заказать индивидуальный пошив того или иного изделия, с требующимся вам ставом, чиром, орнаментом или необходимого размера. Ведь самая лучшая славянская одежда это та, которая пошита с учетом всех индивидуальных особенностей и пропорций тела, для более правильной гармонизации личного пространства.
Магазин «Велес» - сайт русской национальной одежды
Неважно в каком городе или в каком уголке нашей необъятной страны вы живете, просто выбирайте понравившуюся вам славянскую одежду: русскуие рубахи, женские платья, свитера, пояса, головные уборы, или одежду со славянской символикой, купите их и получите свой заказ по указанному адресу.
Нужно быть смелым показывая окружающим любовь к родной ПриРоде и Корням – гордо носите одежду в славянском стиле и будьте примером для многих!
Язычество всегда отражалось в жизни славян, так как все сверхъестественное было связано с природой. Этот феномен ярко отражается также и на одежде людей. Самый главный элемент мужского наряда – это рубаха. В рубахе мужчина ходил на протяжении всей своей жизни, начиная с младенчества и заканчивая старостью. У женщин также были рубахи, а в XV веке появилось ещё такое понятие, как платье. Традиционно одежду украшали народными узорами из ручной вышивки. Самые популярные обережные мотивы были представлены в виде коня, птицы, дерева Жизни, различные растительные орнаменты, антропоморфные изображения Богов а также их символы. Весьма многообразными были и полосчатые орнаменты (лапчатый, струями, личиками, рельсами, копытцами, свинушками, кружалком и крестом).
Интересный факт: многие орнаменты, чтобы не тратить дополнительно нитки и время, перешивали из одной рубахи, которую уже износили, на другую, новую.
Традиционный обережный цвет – красный, так как он символизирует огонь, а также является цветом крови. Удивительно, но сама холстина, из которой состояла рубаха, называлась Землей, а вышивка на ней – Ярью. Таким образом, получалось, что Небесный Огонь, когда покрывал Землю, зачинал и оберегал на ней все живое.
В древние времена славяне различали около тридцати оттенков красного цвета. Например, черемной – красный, мясной – алый, кумашный – красно-алый, боканный – красный, багрец – аловишневый, чремно-искрасной – вишневый и т.д. Стоит также добавить, что очень было популярно носить различные украшения женщинам.
Так, к примеру, арабские путешественники отмечали, что у славянских женщин всегда очень ценился зеленый бисер, на руках были серебряные браслеты, особенно выделялись золотые и серебряные шейные гривны, монисты, различные ожерелья и т.д.
Язычество нашло свое выражение в вещественном мире благодаря оберегам. Чувствуя себя бессильным против богов и природы, славяне, пытаясь обезопасить себя от стихий и раскрыть механизм влияния на природу, разработали целый комплекс защиты от неизвестных сил.
Различные языческие символы находились в самых уязвимых местах дома: окна, двери, щели, ворота и т.д. Все они должны были защитить дом и его жителей от нечистой силы. Иногда солярные знаки находились даже на крыше дома, и обычно это был символ коня. На фасаде дома было принято изображать небо и ход солнца (утро, день и вечер). Над входной дверью вешали вышитые полотенца, посредине которого находился громовой знак в виде круга, разделенного на шесть секторов. Это был символ Перуна, который помогал уберечь жилище от удара молнии и пожара. На наличниках окон рисовали или вырезали знаки земли, засеянного поля, русалок берегинь (защищали от упырей), птиц, растения, фантастических существ.
На прихозяйственных постройках изображали богинь Ладу и Макошь с опущенными руками, якобы те просят матушку-землю о большом урожае и сырой земле. С поднятыми руками их изображали над дверью дома или возле окна, дабы попросить у богов защиты и небесной влаги и света. Причудливыми орнаментами старались покрыть все, дабы защитить себя со всех сторон от всякого зла.
Украшения древних славян
Особая защита требовалась женщине, защитнице и продолжательнице рода. Поэтому в их наряде всегда присутствовали подвески, которые либо крепились на цепочке и вешались на шею, либо свисали с пояса, либо висели у плеча. Таким оберегом был талисман, вырезанный в форме коня или утко-коня, к которому добавляли ещё бубенчики или утиные лапки (символ Рода, создателя земли).
Ещё один главный элемент женского украшения – головной убор. У девушек это был венчик, у замужних женщин кика или кокошник. Венок является кругом оберегом, который помогает девушке сохранять светлые, добрые мысли. Кика символизировала рога богини Оленихи, которая придавала женщине силу. Такой головной убор был обязательно украшен бисером, нитями жемчуга и височными кольцами. Поверхность кокошника и кики покрывалась дополнительно различными обережными знаками, которые с виду напоминали руны, а также изображались символы богини Макошь.
Браслеты – это уникальный элемент наряда, который подходил и мужчинам и женщинам. Делали браслеты из стекла, дерева, полосок металла и крученой проволоки. Они были необходимы для того, чтобы скреплять рукава одежды, дабы её было удобно носить, да и нечистая сила не проникла в человека. Как правило, на браслетах изображали символы земли и солнца.
Одежда восточных славян в этот период не отличалась особым разнообразием, да и данные весьма фрагментарны - в обиходе были рубахи, женские сорочки и платья, куртки, безрукавки, халаты, тулупы, плащи, пояса (обычные и богато украшенные). Некоторые исследователи эту одежду разделяют на нательную, дополнительно нательную, верхнюю (подразделялась на плечевую и поясную).
Основной головной убор , как у мужчин, так и у женщин был башлык, а основной обувью были кожаные мягкие на плоской подошве невысокие полусапоги, которые закреплялись на ногах с помощью ремня или шнурка.
Сапоги представляли собой плотные чулки из кожи (сапоги знати могли обшиваться золотом).
Шили одежду в основном из шерстяных тканей, а также тканей из растительных волокон (конопляной и льняной).
Как одевались славяне в VI – IX вв
Для изготовления ткани для одежды также, как и раньше, славяне использовали шерсть, лен, коноплю. Широко использовались шкуры и мех (овечьи, медвежьи шкуры, соболиный, беличий мех и тд). Сведений об использовании импортных тканей, в первую очередь речь идет о шелке, к сожалению, не сохранилось. Мужская одежда состояла из рубашки, штанов (узких) и верхней одежды.
Верхнюю одежду называли по-разному – жупаном, корзо, кожухом, сукнею. Одежду стягивали поясами, которые шились из ткани или кожи, а сами рубахи и верхняя одежда завязывались тесемками или застегивались на пуговицы.
Одним из основных видов обуви в этот период были башмаки, изготовляемые из кожи (также они носили общеславянское название черевики).
Основу женской одежды этого периода составляла длинная, украшенная вышивкой или узорным тканьем рубашка. Изредка женский костюм дополняли металлические украшения.
Как одевались славяне в период Древней Руси
Одежду в Древней Руси называли порты, а портищем называли кусок ткани. Также для обозначения одежды употреблялось название – ризы.
Традиционным материалом для одежды восточных славян в IX - XIII вв были ткани из шерсти, льна, конопли. Но ткани в этот период уже различались по сортам. Толстиной или частиной называлось грубое полотно, вотолой - более толстое полотно, а тонкое, выбеленное полотно называлось бель.
Ткани из льна были в основном белого цвета, шерстяные - натурального цвета овечьей, козьей шерсти или окрашивались в красные, желтые, зеленые и другие цвета.
Шелковые или золотные ткани, которые привозились из Византии и Востока, были доступны только знатным людям.
Распространенным материалом для обуви были древесная кора и лыко, из которого плели лапти, но обувь горожан и богатых крестьян изготавливали из сыромятной или дубленой кожи.
Главной особенностью одежды в Древней Руси было то, что костюм у различных слоев населения отличался количеством предметов одежды и разнообразием материалов, но покрой одежды был одинаковым. Ярким примером может служить одинакового покроя рубаха, которую носил и крестьянин, и горожанин, и князь, но у последнего рубаха была из дорогой тончайшей ткани.
Итак, сорочицу или рубаху шили из полотна, шерсти, шелка. Покрой у рубах был туникообразный.
Мужская рубаха была до колен, носили ее на выпуск, поверх штанов. Очень длинной, до ступней или до пола (отсюда слово – подол), была женская рубашка. Обычно длинные рукава рубашки в домашних условиях собирали с помощью браслетов.
Нательную мужскую одежду дополняли неширокие штаны. Сложно сказать какой конкретно длины были штаны, так как они заправлялись в обувь. На нижнюю часть ног состоятельные люди надевали, так называемые, наголенники, а бедные накручивали онучи – длинные узкие полосы материи. Помимо онуч на голую ногу бедное население (мужчины, женщины) надевали шерстяные носки (копытца).
Вышеперечисленная одежда у бедных слоев населения была в единственном экземпляре, поэтому в ней и работали, и ходили дома.
Верхняя одежда в этот период была представлена так называемой свитой (представляла собой длинное, облегающее тело, полотно с отложным воротником), которую носили как мужчины, так и женщины. В обиходе славян был распространен и безрукавный плащ из толстой льняной ткани, который накидывался на плечи и застегивался на шее (славянское название – вотола). Помимо вотолы была распространена и другая форма плаща – мятль, которую носили преимущественно княжеские слуги.
С VI в. термин анты окончательно исчезает с арены истории. Зато в исторических описаниях славян иностранцы активно употребляют название "рос" или "рус".
В VI в. в Среднем Поднепровье сложился мощный союз славянских племен, частью которого было племя росов, имя которого связано с рекой Рось, притоком среднего Днепра. В союз входили северяне, часть древних племен - поляне, возможно и другие племена, которые территориально намного расширили границы первичного племени росов.
"Повесть временных лет" определяет круг славянских племенных союзов, в VII-VIII вв. вошли в состав Руси: поляне, древляне, полочане, дреговичи, северяне, волыняне, к которым в IX в. присоединились новгородцы. Каждое из летописных племен формировалось на своей культурной основе. Этнокультурной основой волынян была Пражская культура и поздняя культура Лука-Райковецкая; основой древлян - культура курганных погребений и частично Лука-Райковецкая (последняя правила за основу также уличи и тиверцы); северян - роменская культура; радимичей - культура курганных погребений. Самой сложной была культурная основа полян Среднего Поднепровья. В VI-VIII ст. она включала компоненты трех культур: пражской, пеньковской и коломийской, а позже, в VIII-Х вв., - лука-райковецкой и волынцовськой.
По сути, на небольшой территории Среднего Поднепровья смыкались все разнообразные культуры восточных славян. И, следовательно, не случайно именно Киевщина стала не только центром формирования межплеменных образований, но и этногенетических центром славян-Украинской и их государства - Киевской Руси, Объединение всех племен создавало предпосылки для формирования единой культурной основы (единой традиции культуры одежды), а племенная структура предопределяла региональность и многовариантность традиционно-бытовой культуры. Итак, эпицентром русской земли было Среднее Поднепровье, которое по природным условиям и плодородными землями было своего рода ойкуменой для земледельцев со времен энеолита, поздних племен скифов-пахарей ─ праславян, а также сердцевиной славянской лесостепной зоны черняховской культуры.
Общие черты обрядовой символики в разных проявлениях материальной культуры сохраняли племена, которые чередовались на этой территории в разных исторических условиях. Солярная и Лунарная символика с ритуальным магическим центром Великой Праматери проходила через века и тысячелетия, воплощаясь в образах трипольских орнаментов и антропоморфной пластике, в элементах украшений эпохи бронзы, в системе размещения украшений скифского времени, в росписи на ритуальном сосуде черняховской культуры, в эмалевых наборах украшений культуры киевских племен, в фибулах и спиралевидных височных подвесках антов. Эти традиции не нарушило и новое славянское объединение росов. Вся эта составленая веками традиционность образного мышления отразилась и на одежде, который на этапе тесных отношений с Византией набирало новые черты, сохраняя при этом свои земледельческие традиции и самобытную культуру. Рассматривая основные аспекты одеяний славян VI-VIII вв. по письменным упоминаниям, исследованиями известных костюмоведов и археологическими материалами, можно обнаружить характерные признаки одежды этого периода. На фоне общеславянской интеграции начиная с VI в. заметнее становится этническая выразительность отдельных восточнославянских племен - волынян, древлян, полян, уличей, тиверцев, северян, радимичей, дреговичей, что своеобразным образом сказывается на формировании одежды. Оно также состояло в двух этнокультурных координатах: с одной стороны, зародилась общеславянская основа, реализуясь в однотипности одежды и системах комплексов, с другой - этнокультурная своеобразие отдельных племен наиболее рельефно проявлялась в отделке одежды, в системе украшений и в способах их ношения. При основных традиционных составляющих комплексов одежды, присущих восточнославянским племенам вообще, яркой эстетической завершенности образу добавляли родоплеменные украшения ─ самобытные признаки каждого отдельно взятого племени, входившего в славянскую "русскую" общность. По назначению наборы родоплеменных украшений выполняли одинаковую обереговою функцию у всех славян, и место их расположения было конкретно обозначено. Однако различие заключалось в способе их ношения и в формах самых подвесок.
В VI-VII в. большинство населения славян носила одежду из тканей домашнего производства как продукта замкнутого цикла натурального крестьянского хозяйства.
В каждой семье независимо от социального положения женщины занимались прядением и ткачеством. Со временем зажиточные горожанки и женщины феодальной верхушки стали пассивными участниками этого процесса: они лишь контролировали работу подчиненных ткачих. В крестьянских семьях до начала XX в. оставался традиционным, обязательным для всех женщин процесс изготовления тканей. На горизонтальном ткацком станке "кросна" из льна, конопли и шерсти изготавливали ткани разного сорта полотняного, саржевого и узорчатого переплетения.
Льняное полотно и посконные мягкое, тонкое конопляное полотно шли на изготовление нательной одежды, рубашек, занавесок (нарамников), навершников, полотенец, убрусов и покрывал. Более жесткие конопляное матерное полотно использовали для пошива брюк, некоторые виды верхней одежды, мешков.
Льняные и конопляные ткани использовали как в народном, так и в феодально-дружинницьком быту: из них шили нательную одежду и использовали в качестве подкладки для верхнего накладного наряда.
Кроме вышеупомянутого сырья, славяне издавна использовали шерсть для изготовления тканей, из которых шили преимущественно верхний плечевой и поясную одежду.
С разноцветной пряжи, которую окрашивали растительными красителями местного происхождения, ткали полосатые запаски, клетчатые плахты, пояса, ткани для юбок, платьев, плащей и т.д.
С грубого домотканого сукна-сермяги и войлока – крестьяне шили теплую верхнюю одежду типа свиты. "Как изделие войлока и грубой шерстяной ткани, так и суконное производство существовало в старой Киевской Руси еще до принятия креста" (Ф. Вовк).
Популярность среди феодальной верхушки приобретают привозные шелковые и тонкие шерстяные ткани, из которых изготавливают богатый наряд.
Если в VI-VII в. преобладали шелковые привозные ткани, то уже в начале VIII в. появляются первые византийские ткани: золотая и серебряная парча, бархат (петельчастая парча, М. Фехнер).
В одежде простолюдина преобладал цвет не беленого и отбеленного полотна с частичным использованием красного, черного цвета и гаммы коричнево-коричнево-серых оттенков.
Убор горожан и состоятельной знати отличался полихромией контрастных цветов. Для этого домотканые льняные и шерстяные ткани красили растительными красителями местного происхождения в насыщенные красные, синие, зеленые и желтые цвета. Такие ткани назывались "крашенина". Из них шили свиты, кафтаны, платья, навершники, которые украшали привозными разнофактурными тканями и тесемками.
Одежда славян был социально дифференцированна, она отличался только количеством составляющих и качеством материала. Однако крой одежды у крестьян, горожан и феодалов был одинаковым. Крестьяне носили льняные и конопляные рубашки, зажиточные ─ из привозного шелка или тонкой мягкой плоскони.
Для теплых, зимних видов одежды традиционно использовали кожу и мех. Бедные носили овчинные тулупы, феодальная верхушка - дорогую верхнюю одежду из бобров, лисиц, соболей, которые сверху покрывали византийские паволоки.
Общее название одежды - "порты" известна еще со времен князя Олега (начало X в., Договор Олега с Византией). Праславянская подлинность этого термина должна иметь более глубокие корни, как и типы одежды, которые независимо друг от друга зрели в глубинах быта и культуры земледельцев. Возможно, что именно "портами" (портище ─ кусок ткани) назывались все виды преимущественно княжеской одежды (по упоминаниям в летописях), сшитой из высококачественной, отбеленной домотканой ткани. С усилением контактов с Византией и появлением шелковых и золототканых паволок видоизменяются некоторые формы одежды. Феодально-княжеская верхушка постепенно отказывается от "немодных" домотканых тканей. Возможно, тогда в одежде славянской знати вытесняется и сам термин "порты", который с Х-ХI в. частично изменяется византийским словом "ризы". Однако как архаичное название "порты" сохранилась гораздо дольше в крестьянской одежде. Кроме того, ею обозначали некоторые элементы одежды (русское "порты", "портянки").
В письменных источниках XII в. часто упоминается простая, бедная одежда "руб", "рубище", что, по мнению А. Арциховского, также было общеславянского названием комплекса одежды простолюдинов ─ рубашки и брюк домашнего производства. Семантика этого слова сохранила свою суть в более поздних определениях. Так, в Украине слово "рубище" означает "лохмотья" (Ф. Вовк). В России также существует выражение "одет в рубище", т.е. последний бедняк. По старославянским понятием, слово "руб" означало кусок ткани (И. Cрезневский). Итак, одежда, сшитая из "рубов", тоже могла иметь идентичное название "руб". Разодраная в лохмотья одежда бедняка в XIX в. сохранила название "рубище". Подтверждением архаичности этого слова есть название украинского утюга ─ рубель, которым крестьянки "утюжили" готовые полотна и полотенца. Славянское слово "рубаха" (от "руб") на определение нательной одежды бедноты сохранилось в России как общее название этого наряда. Слово "сорочка" (от латинского "Sагса", Ф. Вовк) было заимствованным. Им пользовалась феодальная знать, чтобы выделиться среди смердов. Сорочка стала нательным одеждой классовой верхушки. Именно это название впоследствии окончательно утвердилась в Украине в народной одежде.
Рубахи
Основным видом одежды всех слоев населения славян были сорочки (рубахи). По исследованиям этнографов XIX-ХХ вв., рубахи были различными по конструктивному решению. Допольные рубашки состояли из прямых сплошных полотнищ от воротника до подола. Такие рубашки в основном были обрядовыми: свадебными, праздничными или посмертными. Рубашка "к подточке" имела две части: верхнюю - "стан, станок, оплечье" и нижнюю, собственно "подточку". Существовали и более короткие рубашки, которые носились отдельно: "оплечье" и нижняя часть - "подшивка". По крою они были туниковидные, шились из одного перегнутого пополам полотнища. Поскольку оно было недостаточно широким, по бокам ниже проймы пришивали прямые или клиновидные боковинки.
Рукава были неширокими, прямыми, часто значительно длиннее руки. Они выполняли роль перчаток: защищали руки от холода. Чтобы рукава не мешали работать, их подбирали, "засучивали", а в праздничные дни - подбирали по локоть в сборку и у запястья придерживали браслетом. Такая многофункциональная форма рукавов была результатом жизненного опыта, приспособлением к условиям сурового климата.
Мужская рубашка была без воротника, с округлым или прямоугольным вырезом. Иногда спереди имела небольшой разрез и застегивалась у шеи на одну пуговицу, ее называли "голошейкою". Украшали вышивками или мошками по горловине, разрезу, рукавам и подолу. Мужская рубашка была короче, чем женская. Она доходила только до колен. Носили ее навыпуск, подпоясывая тканым или кожаным поясом с металлической пряжкой и украшениями. Пояс не затягивали, что создавало напуск верхней части рубашки над талией в виде поперечной складки. Ходить неподпоясаным считалось неприличным. Отсюда и выражение "розпоясался " – обнаглел.
Мужская нательная одежда дополнялась неширокими брюками с прямоугольной паховой вставкой. В поясе протягивали очкур и завязывали спереди на талии. Брюки заправляли в высокие шитые носки - ногавицы, ботинки или сапоги или сверху обматывали их портянками и закрепляли на ноге густо окручевая ремешками от поршней, лаптей или лычаков. Рубашка и штаны были основной нательным одеждой.
В отличие от мужской, женская рубашка была длиннее, до ступней, имела такой же туниковидная крой, длинные рукава. Помимо практических свойств, женские рукава, распущеные до земли (изображение на серебряных браслетах XII в.), Имели магический смысл в древних языческих обрядах "русалиях". Воротник женской сорочки плотно облегал шею или прибирался на горловине под подшивку "рурик". Спереди рубашка имела небольшой разрез и застегивалась на пуговицу. Вокруг воротника, а также по разрезу на груди рубаху вышивали нитками преимущественно красного цвета или обшивали узкой полосой цветной ткани. Рубашка была нательным одеждой. ее обязательно опоясывали тонким веревочным поясом-оберегом с непременным напуском.
Верхняя одежда
Простые славянки поверх рубашки носили старинную поясную платового типа одежду вроде плахты, паньовы или обертки, дерги, представлявших несшитый прямоугольный плат, которым сзади обертывали тело. Расходясь спереди, плат образовывал большой разрез. Паньова состояла из двух или трех полотнищ, укрепленных на поясном ремешке-очкуре (плахта с крыльями; реконструкция Я. Прилипко женского наряда по материалам Вишневой Могилы скифского времени). Паньово-плахтовые наряды, универсальные по своей простоте и вариативности использования, носили только женщины. Символический клетчатый декор плахты отвечал древним энеолитическим знакам плодородия (вспаханное на квадраты и засеянное поле, трипольский "ромб"). Девушкам, достигшим половой зрелости, при инициации могли символически надевать плахту - посвящение в девство. Плахта как символ плодородия имела оберегать сакральные части тела девушки, придавая им силы плодородия будущей женщины. Еще в XIX в. сохранился ритуал надевания паньовы молодой, иногда перед самой свадьбой (М. Рабинович).
Наличие в одном из захоронений на Житомирщине остатков органического вещества красно-фиолетового цвета у нижней части скелета подтверждает факт поясного наряда типа паньовы или юбки. Остатки ткани сохранились у тазовых костей, это были спирально скрученные нити, возможно шелковые (В. Антонович).
Древней, преимущественно девичьей одеждой была занавеска (нарамник) – вид несшитой одежды, плат ткани, перекинутый через плечо, с округлым отверстием для головы. С обеих сторон ее скалывали или просто опоясывали на талии поясом, как и плахту, занавеску делали короче нательной одежды, чтобы открыть декоративную обналичку рубашки. Древней верхней одеждой был также навершник – тип короткой рубашки с широкими короткими рукавами.
Одежда горожанок отличался от одежды крестьянок многокомплектностью и качеством ткани. На нижнюю рубашку надевали верхнюю из шелковой или шерстяной ткани. Про верхнюю рубашку упоминается в летописях как о составной части богатого костюма. Чтобы не путаться в названиях этих двух похожих по крою элементов одежды (название верхней рубашки того времени не сохранилось), обратимся к древнеславянской идентифицирующей терминологии. "Плат" - кусок ткани, "платьно" - название полотна. Итак, условно назовем верхнюю рубашку "платьем" по принципу: "руб" - "рубище", "плат" - "платье", то есть сшито из "платов".
Наличие верхнего платья подтверждено остатком органической пыли черного, бурого или фиолетового цветов в погребениях славян, а также месторасположением пуговиц на скелетах (по материалам раскопок В. Антоновича на поселениях древлян).
Верхнюю одежду шили из шерстяной или шелковой ткани, воротник обшивали шелковой лентой, перетканной золотыми и серебряными нитями, или лентой с византийской парчи с узором золотных нитей по шелковой основе. На груди одежда имела разрез (небольшую пазуху), окаймленный также узорной тканью (Л. Кудь). Воротник застегивался у шеи на один-три пуговицы ременными петельками. Пуговицы-бусины могли быть серебряными, бронзовыми, сердоликовыми, стеклянными, пастовыми, в основном округлой формы и грушевидной.
К верхней теплой плечевой одежде относятся кожух или тулуп, остатки которых нашел В. Антонович в двух курганах у Минынив. Воротник этой одежды застегивался у шеи особой застежкой, которая состояла из серебряного или бронзового кольца, бусины и ременной петли (Стрижавка).
В обоих случаях по остаткам платья и тулуп прослеживается однотипность верхнего наряда: глухое, неразпашное, прямое по крою, которое надевали через голову, застегивали у шеи на одну-три пуговицы и обязательно опоясывали (остатки тканых и ременных поясов найдены С. Гамченко в житомирском могильнике у сел Головко, Вчерайше, Грубское).
Если тулуп и платье - виды зимнего и летней одежды, то свита, как промежуточная сезонная одежда, логично вписывается в этот ряд. Это позволяет условно свести в одну типологическую схему верхнюю плечевую одежду, комплектуя её по принципиально конструктивным решениям.
Верхняя плащевая одежда
наверх
Самой распространенной его формой была вотола – безрукавный плащ, сшитый из плотной льняной или матерчатой ткани, который набрасывался на плечи и сколывался возле шеи. "Это был самый популярный вид плащевого одежды славян, который носили все – от смерда до князя" (М. Рабинович). Разница была лишь в качестве ткани и в материалах, из которых было изготовлено фибулы. Состоятельные славяне скалывали плащ серебряными фибулами, а простые люди завязывали его узлом. Другие известные виды плащей ─ мятль, киса (коць), луда. Свиты упоминаются в летописных источниках XI в., однако их давнее происхождение не вызывает сомнений. Про крой этого типа верхней одежды почти нет сведений. Судя по археологическим раскопкам, более поздних изображений и этнографических исследований, свиты в VI-VIII в. были не распашным, а глухим типом верхнего наряда, длиной до икр, плотно облегали туловище, иногда имели отложной воротник и манжеты-закавраши. Шили свиты из шерстяных тканей.
Если платье носили только женщины, то кожухи, тулуп и свиты носили и женщины и мужчины всех слоев населения, корзно (скут) ─ были популярны в основном в княжеском среде.
Про наличие плащей в захоронениях свидетельствуют остатки окрашенной земли и расположение застежек почти всегда в одном месте: чуть ниже плеча или посередине груди. Плащи были длиной до колен (С. Гамченко).
Головные уборы и прически
Головными уборами мужчин были клобуки и шапки, сделанные из шерсти или меха. Для поддержания формы их подводили или налегали на березовую кору (бересту).
Головные уборы славянских женщин были очень разнообразными, о чем свидетельствуют материалы археологических раскопок и этнографические исследования украинского, русского и белорусского народного костюма. Именно набором украшений, формой и декором головных уборов и цветовой гаммой одежды отличались отдельные племенные группировки VI-VIII ст.
Проблемой реконструкции головных уборов славян занимались Д. Зеленин, А. Арциховский, Ю. Сабурова, М. Рабинович, Г. Маслова, Б. Рыбаков и другие. Ученые выделили три вида головных уборов: полотенце (убрус, наметки), кикоподибни (рогатые) и твердые "кокошники" (коруны). По сложности конструкций видов имели место комбинированные головные уборы, где объединились коруны или кики с убрусами или убрус с мягкими шапками-колпаками (Л. Чижикова).
Девичьи головные уборы предусматривали открытую затылок в окружении венца, Венцы были металлическими, сделанными только из витой проволоки (Гочивськи курганы), или обтянутыми шерстяной тканью в виде валика, или это был кожаный ремешок с нанизанными на голове кольцами (Житомирский могильник).
По необходимости поддерживать распущенные волосы возникли типично славянские девичьи головные уборы: различные повязки из тканей, шелковых лент, тесемок. Остатки бересты (захоронения на Волыни) в сочетании с шерстяной тканью подтверждают наличие твердого головного убора - коруны (венца). На его внешней стороне нашиты серебряные кольца, стеклянные позолоченные бусинки, посередине - одну большую бусину из сердолика.
Нередко переднюю часть коруны делали высокой и особо пышно украшали византийским шелком или золототканых материями. Девичьи головные уборы дополняли височными подвесками. Волосы украшали многочисленными бусами, бубенчиками, серебряными и бронзовыми кольцами разного диаметра и ленточки. Чисто славянским украшением были височные разнообразные кольца и подвески, которые не только цепляли к венцу, но и вплетали в волосы у висков. Для этого волосы расчесывали на прямой пробор, от висков плели небольшие косички, в которые продвигали кольца. Эти косички вплетали в косы или подбирали сзади, пряча под венец. Кроме височных косичек, были зафиксированы интересные детали прически: волосы преподавали в форме петли перед ухом вниз от виска, защищая кожу лица при ношении больших металлических височных колец (М. Сабурова). Аналогичную прическу "в связи" в начале XIX в. на Правобережье Днепра описал Ф. Вовк: перпендикулярно прямом пробора делали еще один, на темени. Передние пряди расчесывали по бокам головы и выкладывали в виде петель - начесом, концы которых закладывали за ушами под косы.
В этой прическе сохранены традиции ношения височных колец. Существовали и более сложные комбинации вплетения височных украшений с обеих сторон головы. Двое, трое и более колец разного диаметра нанизывали на волосы или цепляли за волосяные петли так, чтобы кольца свисали блестящими ажурными кистями.
Кроме височных колец, славянские женщины носили серьги, которые надевали в уши или нанизывали на кожаный ремешок по несколько штук и прикрепляли к начельнику (Л. Кудь).
С этой же целью использовали наушники в форме небольших кружочков, сделанных из тонкой цветной кожи, по назначению и символическим наполнением ассоциируются с антскими серебряными "ушами" из сокровищ Малого Ржавца и Мартыновка. По краям мягких ушек были отверстия для подвешивания серег, называвшиеся навушницами или заушница. Крепились "уши" с заушницами к венцу или коруне.
Женский головной убор формировался на основе древних языческих верований и обрядов, которые обязывали женщин тщательно прятать волосы ─ потаенную, магическую силу женщины. Пряча волосы, женщины не имели права заплетать его в косы. Волосы закручивали и закладывали под "макушку" - "темя" (это наблюдалось в XIX в. В Рязанской губ.).
По традиционной схеме, головной убор замужней женщины состоял из затылочной части (очелья), прикрывавшего шею, и теменной, на которую обязательно накидывали покрывало или надевали мягкую фигурную "рогатую" шапочку или повойник.
Остатки подобных головных уборов, названных "затылочными" шапочками, нашли В. Антонович и С. Гамченко при раскопках на территории расселения древлян. Формы и пропорции этого вида уборов можно проследить за глиняными изображениями женских головок, найденными на территориях Киева (Замковая гора) и Переяслава. Бережно уложенные волосы не нуждались в украшениях, которыми пользовались девушки. Все символические семейно обереговые признаки женщины цепляли внешне только на головной убор. Височные кольца прикрепляли к ушам или вискам, как видно на глиняных изображениях. Это соответствует второму типу классификации М. Сабуровой – ношение украшений замужними женщинами.
Головные уборы славянок можно разделить на твердые – коруны, венцы и мягкие - убрус, наметки, повойник, разнообразные "рогатые" шапки, чепцы-очипки.
Мягкий чепец-очипок надевали на волосы и плотно стягивали на затылке завязками. Повойник, сшитый из легкой ткани и украшен шелковыми или золотыми "челом" и "тыльником", могли носить дома без дополнительных покрывал. Знатные женщины носили повойник-волосник в виде плетеного каркаса из золотных или серебряных нитей. Поверх волосник носили убрус - платок-полотенце с белого или пурпурного полотна или шелка, которую драпировали вокруг головы, закрывая подбородок. Иногда на убрус надевали "рогатые" шапки.
Украшения
Основным признаком славян VII-VIII в. были родоплеменные украшения, сохраняющих традиции отдельно взятых племен, в то время входивших в племенное объединение росов-прадержавной группировки.
Поляне – древнее определение приднепровских славян, самое многочисленное из всех племен, которое занимало Среднее Поднепровье. В летописи полян называют мудрым и "смышленньим народом", который, очевидно, мог играть ведущую роль среди восточнославянских племен.
Височные украшения представлены в основном перстневидными и S-подобными подвесками. Случаются единичные трибусинные кольца (Киев, Переяславль, Чернигов), серьга с подвеской в виде виноградной грозди (киевский некрополь). Носили по одному-два височных кольца. В погребениях найдено до пяти-семи колец, нанизанных на начельную тканную ленту или на кожаные ремешки. Шейные украшения делали из ожерелья. Самым распространенными были разноцветными (желтые, зеленые, синие) стеклянные бусы, а также позолоченные, сердоликовые, мелкие металлическое, покрытое зернью, бусы. При раскопках Полянских курганов случаются небольшие литые пуговицы грушевидной и биконичной формы. Как в женской, так и в мужской одежде их могли нашивать на позументную ленту, которой облагались воротники. К нагрудным украшениям можно отнести подвески в виде лунницы, бубенцы и крестики, которые нанизывали на шейные украшения. Украшения полян, как и их наряды, отличались простотой и элегантностью.
Волыняне , племенные группировки лесной зоны Днепровского Правобережья, ранее имели еще второе название – бужане. Характерными височными украшениями женщин были перстневидные кольца диаметром от 1,5 до 3,5 см, сделанные из тонкой бронзовой или серебряной проволоки, концы которой смыкались или частично пересекались. В количестве - от 1 до 8, а иногда и до 16 - они намного превосходят аналогичные украшения полян. Перстневидные височные кольца волыняне нашивали на головной убор (В, Антонович) или вплетали в косы, иногда случаются S-подобные височные подвески, которые в основном были распространены среди западных славян. В курганах волынян встречаются и характерные для всех славянских племен височные кольца с напускными бусинами. Они состоят из проволочного кольца с одной стеклянной бусиной разного цвета или пастовую коричневого цвета с белыми волнистыми линиями.
В одном из курганов Сурожского могильника найдено височное кольцо с небольшим серебрянным зернышком-бусинкой. Случаются и многобусинковые височные кольца (от 3 до 5) - серебряные мелкозернистые или ажурные, а также серьги с подвесками в виде грозди.
Бусы в курганах волынян немногочисленны. Нити состоят, как правило, из небольшого количества бусин, к которым редко подвешивали металлические круглые подвески или лунницы. К разноцветному стеклянному, пастовому или бисерному ожерелью добавляли одиночные металлические, сердоликовые, янтарные или хрустальные бусины. Встречаются позолоченные или посеребренные бусины цилиндрической формы, серебряное ожерелье овальной формы с выпуклыми боками, украшенное мелкой зернью. Браслетов волынянки, очевидно, почти не носили. их было найдено всего два.
Однако довольно распространенными были простые проволочные кольца ─ гладкие, витые или пластинчатые.
В женских и мужских захоронениях найдены бронзовые и железные пряжки, поясные кольца для подвешивания личных вещей, подковообразные застежки, бронзовые, железные, костяные и деревянные пуговицы.
Древляне . Восточными соседями волынян были древляне, которые тоже принадлежали к правобережным славянам. Они занимали лесную зону в северо-западном направлении от Киева. Это было достаточно мощное племенное объединение со своим князем. Хотя летописец сообщает, что древляне живут, как звери в лесах, это не соответствовало действительности. Имея развитую племенную систему правления, где землей управляли старшины, древлянские князья заботились о благополучии своей земли. Древляне были достойными соперниками полян.
В состав древлянских племенных украшений входили перстневидные с замкнутыми концами или пивтораоборотни височные кольца, а также кольца с S-подобными концами. Случаются подвески с бусинами волинянського типа. Шейные украшения состоят из стеклянных позолоченных цилиндрической и бочкообразной формы бусин, которые еще имеют подвески. Чаще встречаются белые, желтые, красные пастовые бусины, реже - синие и желтые стеклянные, бусины из сердолика различных геометрических форм. В курганах под Житомиром найдены серебряные лопастные бусины, украшенные зернью и сканью, а также бусины в виде розеток. К ожерелья подвешивались лунницы, бубенчики, морские ракушки, возможно амулеты. Женщины носили простые проводные или витые пластинчатые перстни, аналогичные волынянським.
Итак, общим для полян, древлян и волынян – племен Правобережной Украины - были перстне-и S-конечные височные подвески, полихромные шейные украшения. их простота и лаконичность гармонично дополняли весь силуэт наряда.
Северяне – племена, которые еще в середине I тыс. н. е. занимали северо-восточную территорию Левобережья среднего Днепра. Наиболее характерным этническим признаку этих племен были спиралевидные височные кольца. Эта архаическая символика просуществовала несколько веков: с VI по IX. В состав женского головного убора входило от двух до четырех подвесок с каждой стороны. По материалам из курганов Броварки (Полтавщина), голову женщины украшал серебряный пластинчатый венец с мелкими подвесками надо лбом.
С обеих сторон над висками к венцу подвешивали по несколько спиралевидных колец. К тому же у левого виска была длинная проволочная подвески с бубенчиками (Национальный музей истории Украины).
Кроме того, женщины украшали головные уборы и волосы перстневидными замкнутыми височными кольцами - общеславянский тип украшений. В Гочивських курганах были найдены три бусинных височные кольца. Кроме пластинчатых, северянкие женщины носили тонкие витые венцы, которые тоже украшали обильными височными композициями из спиральных и перстневидных подвесок со значительным количеством шумовых украшений - бубенчиков.
Шейные украшения делали из стеклянных бус желтого, синего и зеленоватого цвета или из золоченого ожерелья.
К бусам подвешивали лунницы, бубенчики, округлые ажурные подвески, крестики, монеты. К типично северянским украшениям относятся гривны со щитками. В Гочивських и Голубовского курганах найдены гривны с розетками на концах, которые случаются очень редко. К редким находкам в северянских курганах относятся и браслеты, перстни и поясные пряжки, Характерной особенностью декора одежды северянских женщин были бубенчики, которые часто нашивали на одежду вместо пуговиц или прикрепляли к ожерелью и головным уборам. Их изготавливали из бронзы с примесью олова, поэтому они имели разный цвет - от серебристого до желтого. Литые бубенцы были комкообразной и грушевидной формы с прорезью внизу и ушками наверху, с железной или бронзовой шариком внутри. В одном из захоронений Салтовского могильника найдено около 70 бубенчиков. Наряду с бусами и бубенцами обнаружены небольшие зеркальца (5 - 9 см). их носили на ремешках или цепочках, продетых в отверстие на поясе или просто на груди. Зеркала без ушек хранились в кожаном чехле.
В Салтовском захоронении обнаружено много орнаментированных пластинок, которыми украшали одежду, а также пряжки от поясов и обуви.
Обувь
Самыми распространенными видами обуви славян были традиционные постолы, лычаки (лапти), поршни, башмаки (черевики), сапоги (чёботы).
Лычаки или лычинницы, плели из древесной коры – луба, лыка. Они были распространены у восточных славян и их соседей еще со времен раннего железного века. На территории Украины лычаки носили преимущественно крестьяне. Горожане носили обувь, плетеную из лыка вперемешку с кожаными ремешками, а иногда и полностью плетенную из кожаных ремешков. Такие кожаные лапти могли украшать металлическими мелкими пластинками (Салтовский могильник). Пластинки встречались, главным образом, на ногах скелетов и, возможно, привешивались к ремням сандалий или башмаков. Пластинки закрепляли штифтами или нашивали, причем очень густо. Находки фрагментов обуви дают возможность предположить, что оно имело вид легких сандалий, сшитых из куска мягкой кожи, которые переплетались ремешками с набитыми на них металлическими пластинками.
Простой кожаной обувью славян были поршни (моршны, морщеницы), изготовленые из прямоугольного или овального куска кожи и собраного на кожаную веревку.
Поршни украшали вышивками (образец поршня с вышивкой в носовой части хранится в Национальном музее истории Украины), как это делали и западные славяне-склавины.
Кроме того, у северных славян существовали "ажурные" поршни, украшенные в носовой части елкоподобными прорезями. Обувь такого типа было характерна и для всего восточнославянского населения (изображения на костяном диптихе IV в.).
Поршни и лапти обували на портянки или шитые штаны, обматывали кожаными ремешками вокруг ноги в несколько оборотов или накрест.
Башмаки (Черевики) носили горожане и богатые крестьяне. Остатки такой обуви найдено при раскопках на Волыни. Черевики делали из тонкой кожи, составленной в два слоя. Имели вид невысоких, доходившие до щиколотки, полусапог с широкими отворотами. Спереди ботинки заканчивались острыми или округлыми носками (В. Антонович) и затягивались в лодыжке бечевкой, для чего делались вертикальные разрезы.
Феодальная верхушка носила сапоги (чёботы). Это название встречается в летописных источниках с X в. Древнерусские чёботы были высотой до колен, имели мягкую подошву, сшитую из нескольких слоев кожи, заостренный или тупой нос.
Черевики и чёботы украшали вышивкой красными или желтыми нитками (Житомирский могильник, С. Гамченко).
Выводы
Подытоживая характеристику одежны славян VI-VIII в., имеем основания говорить об окончательном утверждении основных форм и составляющих одежды населения территории Украины накануне принятия христианства. Консолидация древнеславянких племен способствовала культурному развитию разноэтничного населения, формированию общей основы духовной и материальной культуры. Наиболее ярко это проявилось в области культуры наряды, в создании общеславянских признаков одежды, остававшийся этнографически разнообразным, с характерными региональными особенностями. Такая синкретичность одежды древнерусского населения - закономерное явление. Ведь он является прежде компонентом традиционно-бытовой культуры и основывается на системе традиций. А они уходят во времена трипольской, порубинецькой, черняховской и киевской культур, времен бытования восточнославянских племен, Естественно, наряд воплощает лучшие достижения материальной и духовной культуры многих поколений, их эстетические идеалы, художественные вкусы, этические нормы и национальный характер.
Поэтому одежда всегда была настоящим произведением искусства, показателем художественного вкуса и высокого мастерства.